寻找氧气（六）

上村的孩子始终没有来学校，小操场上有唱有跳，也有无聊的等待，阳光似乎也时而跳跃，时而呆滞，唯一没有的是时钟。不知道，是我早已习惯了等待，还是在享受这臃懒的阳光，台阶上，我以一个再过普通的姿势，满足地坐穿了半个天。

中午，我们和老师去了约好的老乡家吃饭。男主人等我们没了耐心，和拜把的兄弟寻山去了，等了良久，才见两人从自家后院的远处由两个小点变成了两个人影。我确信，这后院的景致是我在梦中见过的，只一道松耷耷的篱笆，在自家厨房后院和延伸开来的山谷中，做了个不明了的界限，山谷恰当地起伏着，虽被开垦，但恰逢过了收获的季节，杂乱地与两边的山林过度开来，仍然透着股野性。而山谷当中的几棵孤树，又使得空洞的画面中央多了些情趣，比例如此地协调，让我无法分辨山谷是如何与背景融合在了一起。那远处的林子超越了我眼睛的分辨率，模糊地向上埋进了雪线，那是飘逸的云雾的过失，遮挡住了最后的细节，那就是山的秘密。人影越来越清晰，衣装变得清晰、容貌变得清晰、连他们之间相互的细语也逐渐清晰了，男主人指着两边的山林说，“这山上可有好东西呢，满山的药材，还能打到鹿子”。院子里则散落着“地走鸡”和“地走猪”，看到它们，你不会想到餐桌上的香，而是一种羡慕的闲。

这家男主人来自四川，什么原因到了此地我已记不清，可能主人自己也没能说清楚，只知道起初以木匠手艺谋生计，时间久了，与当地人通了婚，有了妻儿，也算在此扎了根。女主人是藏民，还有她的老母亲，两人黝黑的皮肤，几乎要消失在黑厨房暗的角落里，由于语言不通，只是围着火炉忙活着，没有什么交流。男主人仍然操着一副浓重的四川口音，和那位竟是同乡的北大研究生聊得不亦乐乎。老师总提醒我，应该叫大哥，这位老乡其实比我大不了多少，可我却总是“大叔、大叔”的叫着，交际能力真是欠缺的要命，幸亏对方也不擅长，少了不少尴尬。饭间，主人拿出了自酿的青稞酒，就着刚从地里挖出的新鲜土豆，我已经回味不起，那究竟是怎样的一种滋味，一切都合着爽朗的笑声，飘进了那片山谷。

我们开始谈论冰湖与神瀑。即不是土生土长，也不像虔诚的信徒，但话题仍然使主人神采奕奕。湖与瀑的神奇在他的嘴里似乎已不是众口纷云的传奇，而是实实在在地已经发生在你身上的事实，你根本就没有怀疑的念头，他那满是皱纹的脸却像面镜子，湖与瀑对于你的庇佑，对于你的惩戒，一切都看得那么的真切。那股冲动越发地明显，至今，我仍无法分辨那是怎样的一种力量，将我吸引向她。

午后，山谷里的云雾积到了降雨的厚度，我几乎相信，这就是朝拜前，上天对我们的洗礼，去神瀑的气氛，就在这么个被熏得漆黑的厨房间里，在这一段段有如神绘的布道中越积越浓，使得四个年轻人无可救药地在午后踏上了需要一天来回的朝圣路程。老师还顺道去了住在上村的村长家，了解孩子们为什么没有来上学，并通知了晚上开会，讨论新学年的事宜。一切妥当，我们便向着山谷的深处寻去了。

进山谷的路比驴友描绘的冰湖路段容易的多，路面不宽，却铺着石块，即使时大的雨，也不曾泥泞，这是始料未及的。林子里的雨是不同的，头顶上没有水泥灰的阴霾，也没有波涛汹涌的翻云覆雨，高高低低的枝叶就是个巨大的庇护棚，而对你却也绝不是密不透风的溺爱，雨滴仍然会落到你的身上，但显的温和，从没有劈头盖脸的冲刷，我没有选择雨衣，有谁又会拒绝这久违的与大自然的亲近。行走后的驻足小憩绝对是种享受，你不该坐下，立在某块伸出路边的黑石上，呼出一口暖气，看着雨滴从气息中穿越，你会发现，滴落的不是它们，而是你和你的气息在不断升腾。它们也并不显得单调，听听它们都在敲击些什么，大果圆柏、祁连圆柏、垂枝圆柏、塔柏，还有冷杉、红杉、云杉，飘逸的松萝、千年的地衣、遍地的嵩草、野菌……大小不一、形状各异，都成了它们乐器，合成的曲音清脆而华丽。你甚至还可以尝到它们的味道，一串串的，顺着发绺、眉梢、眼线、面颊，直至你的嘴角，清凉甘洌，使你怎么也不忍心就这样一把抹去。

朝拜路上，少不了的是玛尼堆，我们沿着一条溪流向上，溪边、路边，大到如碑塔，小到如手指，大大小小用石块和石板码放的玛尼堆，却都有一个特点，看似堆放的无序，却矗立不倒。很难解释，朝拜者不可能有缜密的建筑结构知识，但却垒起了一座座如此坚而久立的祭坛，唯一的解释就是，那每一颗石子、每一块石板凝结的都是信徒们发自内心的祈愿，是朝拜者们的虔诚。

由于藏族受本教万物有灵的昭示，人们认为即便一小块石头也是有灵性的，有灵性的物体必然有神佛的灵光，因此，在西藏各地的山间、路口、湖边、江畔，几乎都可以看到一座座祈祥镇邪的玛尼堆。玛尼堆也被称为“神堆”， 藏语称“朵帮” ，就是垒起来的石头之意。“朵帮”又分为两种：“阻秽禳灾朵帮”和“镇邪朵帮”。“阻秽禳灾朵帮”大都设在村头寨尾，石堆庞大，而且下大上小呈阶梯状垒砌，石堆内藏有阻止秽恶、禳除灾难、祈祷祥和的经文，并有五谷杂粮、金银珠宝及枪支刀矛；“镇邪朵帮”大都设在路旁、湖边、十字路口等处，石堆规模较小，形状呈圆锥形，没有阶梯，右堆内藏有镇邪咒文，台的石堆内也藏有枪支刀矛。我们一路遇到的就是后者。

不知是否有人统计过，在这广袤的青藏高原，究竟堆起了多少玛尼堆。恐怕那将是个难以想象的天文数字。不过，即便无人统计，也可以断定，这无可计数的玛尼堆定是个浩大的工程，是藏族人民用信仰创造的又一个地球奇迹。

神瀑却是自然的鬼斧神工，或者说是神灵的恩赐。我们在近3个小时的跋涉后，路过了唯一一家路边驿站，到达了神瀑所在，这里也是山谷的终点。终点是一个直径约1公里的巨大的围椅状洼地。据考证，这是冰期时古冰川侵蚀形成的典型的冰围谷，它的东南壁便是缅茨姆峰（神女峰）北坡，而西与西北壁则为吉瓦仁安峰东坡。围谷的三面谷壁落差均在200米以上，海拔高度3800-4000米。数条白色的冰舌从缅茨姆峰和吉瓦仁安峰下的陡壁中伸出，都是规模不大的悬冰川或冰斗悬冰川，在下到近围谷顶部时形成了数条现代冰川，而现代冰川再向下的逐渐融化，又形成了数十条小瀑布、跌水和细流，它们从各冰舌末端的不同部位流下来，逐渐汇流，向下跌入围谷，形成了巨大的瀑布，这便是神瀑。

而神瀑在传说中则是卡瓦格博从天上取回的圣水，能占卜人的命运，消灾免难，赐恩众生。因此藏民们朝拜神山，必沐浴神瀑，让圣水洗净从前的罪孽。为了能在圣水之下沐浴神的惠泽，洗净所有的痛苦与孽障。我们没敢沐浴神瀑，就在两个月前，一对夫妇曾在此遭遇雪崩，不幸遇难，据说是种种原因触犯了神灵，遭此劫难。

慑于它的威严，我们没有零距离沐浴，站在离神瀑最近的倒石堆上，望着倾泻而下的那股巨大力量，即便只是被远远地飞溅着，那也是对心灵的一种震撼。我几乎忘记了呼吸。这就是我此行的终点？是我需要折返的地方？我抬头望向谷中的那一抹天空，之前高原上离得如此之近的蓝忽然又被拉远，阴霾的天空像是在逃离，变得更高，而不可测。顺着神瀑和崖壁向上，更感觉这高不可测的天，空的像一个旋涡，似一个黑洞，贪婪地吸榨着你的视线、你的思想、你的灵魂。本是要寻找氧气的我，却几乎被窒息。我挣扎着，想用力撕扯这片黑洞，却发现双手早已麻木。我无力摆脱这股力量，就这样，在被吸尽最后的一丝欲望，神瀑和背后的那座神山将我释放了。在退下倒石堆的一瞬，我回头再次凝望了神瀑和她背后那大的几乎要超越我视线的神山，我困惑了。之前的虔诚跋涉，究竟换来了什么？我像是个被完全吸空的躯壳，游走在返回途中。

至此，寻找氧气（六）的记录已经是在2009年元月——农历新年的正月初三，距离云南之行已近5个月。令人惊奇的是，六篇短文，叽里咕噜的万余多字是返程途中头脑空荡荡的我不曾想到的。而时间的推移，也使我渐悟，神山、神瀑的存在之于我实在不是一个终结的点。我也逐渐明了，面对神瀑时，那股神奇的力量也绝不是神灵对我的惩戒。我甚至是幸运的，正因为神山、神瀑的存在，我才得以完成这一欲望，而站在终点那一刻，欲望的灰飞湮灭，更是神山、神瀑对于我的恩赐。毕竟，当你面对一个无法达到的欲望时，是痛苦的，正如你面对所的爱人，却发现自己只是个旁观者，永远尝不到她眼泪真正的咸，也品不到她幸福真正的甜，那是何等地痛心。

将要回到雨崩村时，雨云散尽。走在山谷、溪边的草甸上，我们以微笑、欢歌放松着身心的疲惫。雨崩村仍旧以她既往的安逸准备迎接新的一天。